{"id":1595,"date":"2016-07-12T10:13:56","date_gmt":"2016-07-12T08:13:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.astrobobo.net\/?p=1595"},"modified":"2023-07-12T08:48:18","modified_gmt":"2023-07-12T06:48:18","slug":"dslr-sum-i-raw-konverzija-capture-nx-d","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.astrobobo.net\/?p=1595","title":{"rendered":"DSLR \u0161um i raw konverzija (Capture NX-D)"},"content":{"rendered":"

Astrofotografije sa DSLR fotoaparatima uvijek treba snimiti u RAW formatu. Osim bilje\u017eenja najve\u0107e mogu\u0107e koli\u010dine podataka, jedino \u0107e se u raw formatu mo\u0107i promijeniti neke postavke bez trajnog uni\u0161tavanja podataka. Problem je \u0161to postoje mnogi raw konverteri – Adobe Camera Raw<\/a>, Raw Therapee<\/a>, DXO Optics<\/a>, Photo Ninja<\/a>…ima ih mnogo. Uzmemo li u obzir da astronomski programi poput Deep Sky Stackera<\/a> i PixInsighta<\/a> tako\u0111er mogu raditi raw konverziju, nagradno pitanje je – koji softver odabrati?<\/p>\n

Iako je PixInsight definitivno vode\u0107i softver za kalibraciju i obradu astrofotografija sa specijaliziranim astronomskim CCD kamerama, mislim da je za DSLR astrofotografiju bolje koristiti posebni raw konverter<\/em>. Naime, Deep Sky Stacker i PixInsight tretiraju DSLR raw fileove poput CCD kamera, \u0161to je daleko od istine. Svaki DSLR raw file sadr\u017ei u sebi nekakvu “obradu” podataka, dakle podaci nisu linearni kao sa astro kamerama. Drugo, gubimo “mo\u0107” manipulacije podacima kao \u0161to su korekcije balansa bijele boje, vinjetiranja, distorzije, aberacije i to prije<\/em> nego li je datoteka uop\u0107e konvertirana u univerzalno \u010ditljivi format.<\/p>\n

Moderni DSLR fotoaparati (osobno koristim Nikon D5100<\/a> koji se na tr\u017ei\u0161tu pojavio 2011. godine) vi\u0161e nemaju amp glow<\/a> problema kao (pra)stari digitalci i smanjuje se potreba za posebnim dark frameovima. \u010cak je mo\u017eda i bolje da se ne koriste!<\/p>\n

Za\u0161to? Digitalni \u0161um ovisi o temperaturi senzora – \u0161to je toplije, ve\u0107i je \u0161um. \u010cim dulje fotografirate, senzor se zagrijava, tijekom no\u0107e mijenja se temperatura ambijenta, itd. Da, mo\u017eete koristiti bias, ali opet, na kojoj temperaturi, koja osjetljivost…? Ho\u0107e li korekcija imati smisla ili \u0107e samo stvoriti dodatne probleme? Moj savjet je da zaboravite na bias, dark i flat u potpunosti.<\/p>\n

Najve\u0107i problem kod DSLR aparata za astrofotografiju je \u0161um koji se pojavljuje u obliku \u0161arenih “fleka” koje se obi\u010dno javljaju uvijek na istom mjestu. To sam poku\u0161ao do\u010darati na ovom primjeru (obra\u0111eno da bude jasnije):<\/p>\n

\"Single<\/a>
Single frame vs. 6x “dither” stack<\/figcaption><\/figure>\n

Na jednoj fotografiji vide se “mrlje” gdje jedna vu\u010de na crveno, druga na plavo, tre\u0107a na zeleno… Rje\u0161enje je vidljivo na sljede\u0107oj sli\u010dici animacije nakon kombiniranja samo 6 fotografija (\u0161to vi\u0161e to bolje!) u PixInsightu. Va\u017eno je da svaka sljede\u0107a snimka bude pomaknuta za nekoliko desetaka piksela<\/em><\/span> (eng.: dither<\/a>) u odnosu na prethodnu! Posljedica je da \u0107e se mrlje izjedna\u010diti i dobiti \u0107emo jednoli\u010dn(ij)u pozadinu.<\/p>\n

To je odli\u010dan trik i za CCD astrofotografiju, no ostaje pitanje mo\u017ee li se ne\u0161to pobolj\u0161ati prilikom konverzije iz raw u tiff za daljnju obradu? Budu\u0107i da za (\u0161irokokutnu) astrofotografiju koristim Nikon DSLR, moj odabir konvertera definitivno je Nikonov Capture NX-D<\/a>.<\/p>\n

Ono \u0161to slijedi opis je postavki za Nikon Capture NX-D softver – koristite li neki drugi DSLR ili raw konverter, ipak pogledajte tekst i slike kako bi dobili predo\u017ebu o tome \u0161to je sve mogu\u0107e napraviti prije konverzije iz raw formata!<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Za primjer sam uzeo \u0161irkokutne snimke Oriona (Nikon D5100, ISO 1600, 2 min, barndoor). Postavke naravno ovise o tome kako su pode\u0161ene u samom aparatu, no u NX-D softveru mo\u017eemo neke stvari promijeniti. Za po\u010detak kliknite “Noise Reduction” i “Camera and Lens Corrections” kao na slici ispod.<\/p>\n

\"Orion_default_postavke\"<\/a>Strelicom sam ozna\u010dio postavke na koje je potrebno obratiti pa\u017enju, a na \u017ealost njih nema u drugim raw konverterima – tamo \u0107ete morati sami eksperimentirati sa postavkama smanjivanja \u0161uma. Potrudite se kod ovog koraka i poku\u0161ajte prona\u0107i balans izme\u0111u “peglanja” \u0161uma i zadr\u017eavanja detalja (koli\u010dine zvijezda, boje maglica…).<\/p>\n

Defaultna postavka noise reductiona (na mom aparatu; pogledati najgornju strelicu na slici iznad) je “faster” sa vrijednosti “8”. Pove\u0107avanjem vrijednosti i \u0161um se smanjuje, a odabirom opcije “better quality” znatno se smanjuje neravnomjernost (flekavost?) pozadine:<\/p>\n

\"01_faster8-20-better\"<\/a>Fantasti\u010dna opcija Capture NX-D konvertera je mogu\u0107nost “astro noise reduction”. Kad se uklju\u010di, softver prepoznaje sve hot piksele<\/em><\/strong> i automatski ih bri\u0161e, bez potrebe za dark frameom! Mo\u017ee se koristiti na svim verzijama noise reductiona, pa \u010dak i kad je isklju\u010den! Slika ispod je 2x pove\u0107ana kako bi se lak\u0161e uo\u010dili hot pikseli:<\/p>\n

\"03_astro\"<\/a>Najbolja opcija za redukciju \u0161uma u NX-D je “better quality 2013” s kojom su sa\u010duvane najsitnije zvijezde, a pozadina neba je i dalje jednoli\u010dna. Na toj opciji je mogu\u0107e posebno namjestiti luminance i color intenzitet smanjenja \u0161uma. Default je 50, meni je izgledalo bolje na 30\/30. Iako ovo vrijedi za NX-D, dobro je vidjeti kako razne postavke utje\u010du na \u0161um i sitne zvijezde na fotografiji:<\/p>\n

\"04_better2013\"<\/a>Eksperimentirajte sa postavkama i podesite ih po vlastitom naho\u0111enju. Ako se radi samo jedna fotka, npr. no\u0107no nebo sa pejsa\u017eem, osobno bih malo poja\u010dao redukciju \u0161uma. Nakon ovog “igranja” sa smanjenjem \u0161uma bilo bi dobro izo\u0161travanje na fotografiji staviti na minimum, odnosno vrijednost “0” ako \u0107e se fotografije kasnije stackirati u Deep Sky Stackeru ili PixInsightu. Na taj na\u010din \u0107e se dodatno smanjiti \u0161um, a eventualno izo\u0161travanje \u0107e biti kvalitetnije napraviti nakon stackiranja.<\/p>\n

\"06_sharpen\"<\/a>Svi objektivi na rubovima vidnog polja imaju opti\u010dke pogre\u0161ke. Na ovim fotografijama objektiv je bio zatvoren na f\/5.6, no ipak su zvijezde na rubovima malo izdu\u017eene, ali imaju i kromatske pogre\u0161ke. Svjetlost razli\u010ditih valnih duljina kao da ima malo razli\u010ditu \u017eari\u0161nu duljinu pa je vidljivo da crvena boja “bje\u017ei”. Uz pomo\u0107 NX-D softvera problem se doslovno rje\u0161ava uz jedan klik na opciju “Lateral Color Aberration”! Vrlo jednostavno, a efektno rje\u0161enje koje je nemogu\u0107e reproducirati u PixInsightu osim uz puno muke! Uz to, mogu\u0107e je smanjiti i “klasi\u010dnu” kromatsku aberaciju “Axial Color Aberration”, odnosno \u010dinjenicu da razli\u010dite valne duljine imaju \u017eari\u0161te na razli\u010ditim udaljenostima. Efekt nije jako izra\u017een na f\/5.6, ali na ve\u0107im otvorima se vi\u0161e primje\u0107uje, pa uklju\u010dite i tu opciju.<\/p>\n

\"07_korekcije\"<\/a>Osim ovih korekcija savjetujem da uklju\u010dite i korekciju vinjetiranja. Na ve\u0107im otvorima objektiva rubovi su znatno tamniji od sredine. Kada ve\u0107 postoji opcija u raw konverteru, iskoristite ju prije no \u0161to krenete u stackiranje i obradu. To je od velike va\u017enosti ako imate samo jednu fotku astronomskog pejza\u017ea koji se obi\u010dno fotka na maksimalnom otvoru objektiva! Ove do sada navedene postavke mogu se namje\u0161tati i u drugim raw konverterima, no \u010dini mi se da NX-D to radi najbolje za Nikon fotoaparate i objektive – dovoljno je poklikati par kva\u010dica i problem je rije\u0161en!<\/p>\n

\"07_korekcije_postavke\"<\/a>Slijedi namje\u0161tanje balansa bijele boje da bi nebo bilo neutralno. Ovo je dovoljno raditi “odokativno”, no ipak nije lo\u0161e pove\u0107ati histogram za malo bolju preciznost. U NX-D je dovoljno napraviti “undock” panela sa histogramom:<\/p>\n

\"12_Orion_WB_undock\"<\/a>Treba nastojati da se sve krivulje “poklope”. U ovom slu\u010daju bilo je dovoljno namjestiti balans bijele boje, no ponekad \u0107ete se mo\u017eda morati igrati sa krivljuama.<\/p>\n

\"13_Orion_WB_adjust\"<\/a>Balans se mo\u017ee namjestiti i kasnije, ali ipak je to bolje napraviti prije konverzije kako bi se sa\u010duvalo \u010dim vi\u0161e podataka. Zbog toga je va\u017eno provjeriti da se nisu izgubili neki detalji u sjenama. NX-D ima jednostavnu opciju provjere – dovoljno je kliknuti desni gumb i ozna\u010diti “Show Lost Shadows” ili stisnuti shift + S. U ovom slu\u010daju se vide izgubljeni dijelovi na donjem rubu \u0161to je posljedica modifikacije fotoaparata. Tamo ionako nema informacije pa taj dio nije va\u017ean.<\/p>\n

\"17_Orion_lost-shadows\"<\/a>Budu\u0107i da fotografije ionako nisu vi\u0161e “linearne” kao na CCD kamerama, po \u017eelji se mo\u017ee malo namjestiti kontrast. To je najbolje napraviti na LCH (lightness, chroma, hue) panelu, naravno paze\u0107i da se ne gube podaci. U ovom koraku sam tako\u0111er malo dodao saturacije (chroma).<\/p>\n

\"15_Orion_LCH\"<\/a>Na kraju treba sve promjene primjeniti i na ostale fotografije iz serije Za to je dovoljno u “adjustments” panelu odabrati “copy adjustments”, zatim odabrati ostale fotografije i na njima primjeniti “paste adjustments”:<\/p>\n

\"20_Orion_copy-adjustments\"<\/a>Za kraj jedna zanimljivost – za usporedbu sam napravio dvije konverzije – jedna sa uklju\u010denom redukcijom \u0161uma (noise reduction; NR) u NX-D softveru, a jednu bez (ali i dalje uz korekcije aberacija i balansa bijelog). Svih \u0161est fotografija je registrirano i stackirano najednak na\u010din u PixInsightu, s time da sam na stacku bez redukcije \u0161uma koristio PixInsightov ACDNR algoritam za smanjenje \u0161uma. Uz malo pa\u017enje kod namje\u0161tanja postavki mogu\u0107e je dobiti rezultat koji je mo\u017eda \u010dak i bolji za smanjenje \u0161uma od Nikonovog softvera! Naopomena je da se ovdje radi o samo \u0161est fotografija – sa vi\u0161e njih bio bi bolji rezultat (manje \u0161uma), a koristi li se samo jedna fotografija (npr. za astrofotografske pejza\u017ee) mislim da je bolje koristiti radukciju \u0161uma prije konverzije. Tako\u0111er jo\u0161 jednom nagla\u0161avam da je va\u017eno svaki sljede\u0107i kadar pomaknuti za nekoliko desetaka piksela u odnosu na prethodni.<\/p>\n

\"Orion_NR_usporedba\"<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Astrofotografije sa DSLR fotoaparatima uvijek treba snimiti u RAW formatu. Osim bilje\u017eenja najve\u0107e mogu\u0107e koli\u010dine podataka, jedino \u0107e se u raw formatu mo\u0107i promijeniti neke postavke bez trajnog uni\u0161tavanja podataka. Problem je \u0161to postoje mnogi raw konverteri – Adobe Camera Raw, Raw Therapee, DXO Optics, Photo Ninja…ima ih mnogo. Uzmemo li u obzir da astronomski […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1618,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[3],"tags":[88,40,41,50],"class_list":["post-1595","post","type-post","status-publish","format-gallery","has-post-thumbnail","hentry","category-astrofotografija","tag-astrofotografija","tag-dslr","tag-obrada","tag-savjeti-3","post_format-post-format-gallery"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t